На днях словил на кольцевой здоровый булыжник в лобовое… Удар был такой, что думал он влетит вовнутрь. Стекло все равно скоро менять, поэтому решил поставить эксперимент.
<!--break-->
Стоимость эксперимента 150р - почему бы и нет. Вот скол или я бы сказал, дыра, но не насвозь ну вот, купил я за вышеназванную сумму наборчик фирмы Абро Ну и немножко технологии:
Всегда отсоединяйте минусовой провод аккумулятора перед разбокой инструментальной панели. Так же, только как совет, белые стрелки обозначают выкручивание что вероятно должно быть сделано в начале. Красные стрелки означают давить/тянуть что должно быть сделано после белых стрелок.
Настала весна или приближается зима (нужное подчеркнуть), потеплело (похолодало), пора переобувать свой авто. Да вот незадача, многие автолюбители даже и не подозревают как хранить правильно резину, не раз замечал, что резина тупо свалена в гараже. Нет, мужики это не дело.
Наверняка у вас есть несколько комплектов автошин и вы не знаете как правильно их хранить при переходе с летней резины на зимнию и наоборот.
Запомните простые правила хранения автошин. Если шины с дисками, то хранить необходимо горизонтально (до 4 шт), понизив давление до минимального, где-то в районе 1,4-1,5 атмосфер. Площадка, где лежит шина, должна быть ровной. Так же шины с дисками можно хранить в подвешенном состоянии, колесо подвешивается за сам диск.
Если шины без дисков, то хранить необходимо только вертикально, наверное, вы обратили внимание, что в магазинах торгующих автошинами вся резина на стендах расположена вертикально. Рекомендуется раз в месяц-полтора поворачивать шины, меняя зону опоры. Этим исключается изменение формы боковин и протектора и увеличение дисбаланса шины
Если у вас есть отдельно камеры от шин, то камеры необходимо слегка подкачать и хранить на кронштейнах с полукруглыми поверхностями.
Что ни говори - шикарно смотрятся на любом автомобиле широкие шины. Будь то "девятка" или Мерседес - внушительных размеров колеса придают авто "приспортивненный" вид, заставляя соседей по гаражу истекать слюной и принимать по вечерам снотворное.
На вопрос: "Ну, как резина?" хозяин ее, обычно оттопырив большой палец, бормочет нечто вроде "ну совсем другое дело" и жмурит глаза от нахлынувшего чувства собственного превосходства. Верят почти все. Я же, на основании собственного опыта (машин изъезжено немало) и кое-каких теоретических познаний, позволю себе поставить под сомнение хвалебные эпитеты, согласившись разве что с тем, что широкое колесо дело, действительно, другое.
Оговорюсь сразу. Речь пойдет о родных наших дорогах-направлениях. К ним и примерим автомобильную обувь.
Для уверенного вождения, прежде всего, важна способность шины цепко держать дорогу. Ширина профиля играет здесь (вместе с типом рисунка, составом резины и конструкцией каркаса) одну из главных ролей. Для того, чтобы понять, почему машина "гуляет" даже по ровной дороге, необходимо ввести такое понятие, как "увод колеса". Не секрет, что на колесо действуют не только силы, приложенные вдоль продольной оси автомобиля. Наклон дороги, боковой ветер, центробежная сила на повороте могут вызвать (и вызывают ежесекундно) боковые силы. Толкните машину вбок, и Вы увидите, что, хотя протектор и остался на месте, сама машина сдвинулась. В движении же шина, как бы "переминаясь", катится под действием боковой силы, чуть уходя в сторону. Так вот, оказывается, чем больше ширина колеса и ниже профиль, тем труднее деформировать баллон и отклонить автомобиль с намеченной траектории. На практике важен меньший, в сравнении с "передком", увод задних колес. Именно поэтому у спортивных автомобилей колеса разные - задние шире, и именно поэтому нельзя (на любом авто) ставить назад шины уже, чем передние. (Чуть отклонившись от темы, напомню: абсолютно недопустима установка на заднюю ось диагональных шин в комплекте с передними радиальными. Большое значение увода "диагоналок" может стать роковым на дороге с меняющимся поперечным уклоном. Оказаться в кювете при таком раскладе очень легко.
Итак, широкие шины обладают меньшим уводом, машина меньше "рыскает", а значит, легче управляется.
Однако, оговорившись выше, что ездить мы собираемся, что называется, "тут", примем во внимание и "тутошние особенности дорог. Сделав это, мы увидим, что преимущества широкого колеса "у нас" не так уж очевидны.
1) Широкая шина заметно жестче "обычной", а значит, подвеске придется работать в более жестких условиях.
2) Широкая шина "всплывает" на любой мало-мальски заметной луже - эффект аквапланирования. (Положение могут исправить так называемые "дождевые" шины с направленным, для лучшего отвода воды из зоны контакта, рисунком протектора. Однако такая резина еще жестче и, кроме того, почти полностью теряет свои замечательные свойства при износе больше половины протектора).
3) Широкую шину легче пробить.
4) Она совершенно "не держит" дорогу, присыпанную песком или гравием.
5) О зиме лучше не говорить - при одинаковом рисунке протектора широкая скользит куда лучше узкой.
6) Нестандартная шина, установленная на автомобиль, может изменить одну из важнейших характеристик подвески так называемое плечо обката. Не вдаваясь пока в тонкости, скажу лишь, что это не лучшим образом скажется на управляемости, особенно при торможении.
7) Еще одна неприятная особенность внушительного баллона предопределена самой конструкцией. Большая поперечная жесткость может сослужить недобрую службу в повороте. Занос широкого колеса начинается неожиданно, впрочем, как и прекращается. Субъективно это выглядит, как скачок задней оси вбок и полная потеря управления. И если уж вы решились пройти поворот "на пределе", то должны помнить, что бд98"чувствовать" машину при этом нужно, как Михаэль Шумахер. В противном случае - перекреститесь. Улететь с дороги - секундное дело. (Проверить свое мастерство довольно просто. Если Вы можете пройти боков в управляемом заносе хотя бы 120-градусный вираж по намеченной траектории, причем столько раз, сколько захочется - поставьте себе твердую "четверку". 180-градусный - пятерку. Но таких водителей в Иркутске, что пальцев на руках). Ситуация усложняется еще и тем, что в России почти нет поворотов с гладким покрытием. Гребни, выбоины и трещины в асфальте - все это может вызвать резкий сдвиг широкого колеса вбок. Стандартная же резина ведет себя куда спокойнее. Вы хоть и не сможете войти в поворот на особо высокой скорости, зато резина всегда подскажет Вам, сто собирается сорваться в занос. Боковое скольжение начнется плавно, что даст Вам время на принятие решения.
Ну а теперь, взвесив все аргументы "за" и "против", решим , какие колеса больше подходят Вам и Вашему автомобилю.
Вы хотите, чтобы ваш автомобиль прослужил вам как можно дольше? Тогда не забывайте регулярно проводить техобслуживание, мыть, проверять наличие ржавчины и, конечно, использовать автокосметику. Все эти операции нужно с соблюдением определенных правил.
<!--break-->
1.Очистка
Ежегодно (или каждые 20 000 км пробега) полезно очищать днище кузова при помощи пара. Особое внимание необходимо уделять нишам колес, так как подложка может отслоиться, и камни и грязь, выносимые колесами, могут повредить краску. Кстати, мнение, что часто мыть машину вредно, ошибочно. Поверхность автомобиля необходимо мыть, по меньшей мере, один раз в неделю. Если тщательно не смывать грязь, то частицы песка могут поцарапать краску. Существует мнение, что мойка автомобиля химическими средствами ускоряет появление ржавчины. Это тоже заблуждение. На самом деле специальные добавки не только позволяют лучше очистить кузов, но еще и устраняют кислотные продукты, вызывающие появление коррозии.
2.Использование автокосметики
После того, как вся поверхность кузова будет очищена, нужно проверить наличие ржавчины. Если ржавчина будет обнаружена, следует зачистить поврежденную поверхность до самого металла и нанести на нее антикоррозионную краску. Не забудьте про использование средств автокосметики, позволяющих сохранить лакокрасочное покрытие в хорошем состоянии. Без использования этих средств через пару лет краска на кузове может начать отслаиваться (косметическое покрытие обладает водоотталкивающими свойствами). По меньшей мере, каждые шесть месяцев нужно полировать кузов и хромированные детали.
Слякоть, грязь, плохая видимость, да еще и неосторожные водители – вот, что характерно для дорог нашей страны! А что в итоге?
<!--break-->
Ваша машина нуждается в ремонте. Самые распространенные виды кузовных работа: • Удаление царапин. • Ремонт сколов и трещин. • Удаление вмятин. • Коррозия.
1. УДАЛЕНИЕ ЦАРАПИН
Стоит знать, что на местах даже небольших царапин со временем формируется ржавчина, а лакокрасочное покрытие будет мало-помалу разрушаться, трескаться и отслаиваться. Вот почему так важно обращаться к специалистам, которые быстро и качественно удалят все царапины с поверхности Вашего авто. При удалении царапин демонтаж кузовных деталей не требуется – все ограничивается проведением местных работ: вначале поверхность тщательно вышлифовывается, затем царапина заполняется наполнителем, а затем грунтуется. Далее подготовленная деталь подлежит локальной окраске по общепринятой технологии и полируется.
2. РЕМОНТ СКОЛОВ И ТРЕЩИН
Вследствие мелких ДТП, неаккуратной парковки или из-за летящего из-под колес гравия на кузове Вашего автомобиля могут образоваться сколы. Они сразу бросаются в глаза и тем самым существенно портят внешний вид автомобиля. К тому же, если своевременно не позаботиться об устранении сколов и трещин, то в местах повреждения будет образовываться коррозия. Для начала подготавливается поверхность. Затем специалисты устранят сколы с помощью краски (как правило, это базовое покрытие под цвет автомобиля на водной или нитро основе) с дальнейшим покрытием поверхности специальным лаком. Краска наносится специальным распылителем, в который под давлением очищенного воздуха подаётся краска. После того как краска высохнет, обработанные места будут отполированы. Процесс устранения сколов и трещин занимает от шести часов до двух суток в зависимости от продолжительности технологического процесса, количества сколов, а также их глубины и сложности.
3. УДАЛЕНИЕ ВМЯТИН
Вмятины – это самый распространенный вид повреждений кузова, устранить который могут только специалисты автосервиса. С помощью спотера («обратного молотка») и набора специальных инструментов набора мастер быстро удалит отметины от града, «неаккуратной парковки», деформации кузова или вмятины, полученные от ударов (например, при ДТП). При сильных вмятинах может потребоваться демонтаж ремонтируемой детали с последующей ее рихтовкой, шпатлевкой и покраской.
4. КОРРОЗИЯ
Кузов автомобилей в силу своих конструктивных особенностей обладает большим количеством труднодоступных для осмотра мест – небольшие зазоры, отбортовки и загибы кромок. Помимо того, что они скрыты от глаз автомобилиста, так еще и имеют свойство собирать воду, что и влияет на образование коррозии. Отремонтировать поврежденные коррозией места автомобиля можно двумя способами: с помощью заплаток (как раньше это делали в гараже у дяди Васи ) или с помощью замены всей вышедшей из строя детали. В первом случае для ремонта наружных элементов кузова используется сварка или пайка – установленные в результате заплаты обеспечат защиту поврежденных участков Вашей машины. Обычно заплатами ремонтируют скрытые поверхности: пол, колесные арки, брызговики и т.п. Самое главное в таком ремонте - это тщательная обработка антикоррозионными материалами вновь отремонтированных поверхностей. Если Вы остановили свой выбор на ремонте посредством замены деталей, то помните: деталь, которую вы хотите заменить, тщательно обмерить и результаты измерений записать. В идеале следует сделать схему с указаниями размеров. Когда Вы будете приобретать новую деталь, её также следует обмерить и сравнить с Вашим рисунком. Либо Вам необходимо просто знать VIN код Вашего автомобиля и любой менеджер по запасным частям подберёт именно ту деталь, которая Вам нужна.
Краска, придающая мотоциклу красивый внешний вид, предохраняет его от коррозии. Для мотоциклиста основная трудность окраски заключается в предварительной подготовке поверхностей, которые должны быть ровными. В зависимости от степени повреждения краски решают, снимать ли старую краску до металла или ограничиться выравниванием поврежденных мест.
<!--break-->
При выравнивании мятин, например на щитках колес и кузове коляски, надо смыть грязь и смазать окрашенную поверхность консистентной смазкой, тогда по ней можно непосредстведно бить отшлифованным молотком; краска при этом сохраняется. Правка выпуклостей облегчается при использовании автогенной горелки и мокрого асбеста. При нагревании металла и быстром охлаждении соответствующих мест его поверхность выравнивается.
Удалить старую краску можно скребками, шкуркой или растворителями. Очищенную поверхность покрывают грунтовкой № 138, улучшающей закрепление краски на металле. Для сглаживания неровностей грунтованный слой шпаклюют, а затем шлифуют водостойкой шкуркой с водой или обыкновенной шкуркой с бензином. На чистую поверхность наносят краску краскораспылителем или мягкой кистью.
Если Вы любите свое Авто, бережете и ухаживаете за ним, то Вы просто обязаны знать, что в России появилась новая уникальная технология удаления вмятин на кузове.
<!--break-->
Эта технология максимально щадит при ремонте не только Ваше Авто, но и Ваши деньги и время. Неудачная парковка, невнимательное открытие дверей автомобиля, неосмотрительные маневры соседа по гаражу, неосторожное обращение с инструментом или перевозимыми предметами, неожиданная встреча со стремительно летящим футбольным мячом из-за угла, погодные катаклизмы с падением веток и града. И как жаль, если вдруг на кузове нашего Авто появляется вмятина. И уже не важно - большая она или маленькая. Она каждый раз притягивает взгляд, заставляя страдать. Нарушена красота и гармония . И мы не можем успокоиться, пока не восстановим изящные линии и правильные формы.
Технология Paintless Dent Repair (PDR)
Для ремонта повреждений на кузове автомобиля позволяет за короткое время устранить дефекты без последующей покраски, при условии, что при появлении вмятины краска не была повреждена. - Значительная экономия времени. Ремонт проходит локально, без съема детали с кузова, что уже сокращает время. На устранение самой вмятины уходит от 15 минут до 1,5 часов. - Сохранение заводского лакокрасочного покрытия. После устранения дефекта, автомобиль не приходится перекрашивать, следовательно не надо использовать шпатлёвку и образивные материалы. - Существенная экономия средств. Стоимость ремонта зависит от количества и размеров дефектов, от их месторасположения и сложности доступа к ним, но, как правило, составляет половину от стоимости ремонта традиционным способом. После ремонта Ваш автомобиль не переходит в разряд перекрашенных.
В процессе эксплуатации шины могут подвергаться различным повреждениям. Наиболее часто встречаются порезы, ссадины или разрыв протектора покрышки, отслаивание протектора, расслаивание каркаса или его излом, прокол или разрыв камеры, пропуск воздуха через вентиль.
<!--break-->
Кроме того, при несоблюдении правил технической эксплуатации шин происходит быстрый и неравномерный износ протектора. Основным признаком неисправности шины является понижение внутреннего давления в ней, вызываемое нарушением герметичности шин. Признаком начала отслаивания протектора служит появление вздутий на поверхности беговой дорожки. Причины, вызывающие повреждения шин, различны. Главнейшая из них – неправильное комплектование шин при установке на автомобиль, т. е. несоответствие размеров применяемых покрышек, камер, ободов. Так, установка камеры с меньшим профилем, чем внутренний профиль покрышки, вызывает растяжение стенок камеры при накачке шин. В результате растяжения толщина стенок камеры уменьшится и появится опасность их разрыва при повышенных напряжениях. Излишне большой профиль камеры приводит к образованию складок, которые способствуют быстрому перетиранию стенок камеры. Монтаж шины на обод, не соответствующий её ширине, приводит к тому, что во время работы нарушается наиболее выгодный профиль шины и происходит её повышенный износ. Применение на сдвоенных колёсах шин с различным наружным диаметром испытывает повышенную нагрузку и усиленное истирание протектора. Шина с меньшим диаметром менее нагружена, однако она тоже имеет повышенный износ, в результате которого её протектор приобретает зубчатую форму. Такой характер вызывается тем, что вертикальных колебаниях автомобиля от неровностей дороги шина, имеющая меньший диаметр, с переменным прижимается к полотну дороги и происходит частичное проскальзывание шины. Уменьшенный зазор между шинами сдвоенных колёс приводит к касанию боковин в месте контакта шин с полотном дороги, в результате чего происходит трение боковин друг о друга и быстрое их истирание. Неправильный монтаж шины на глубокий обод может привести к защемлению камеры между ободом и бортом покрышки, что вызовет быстрое перетирание камеры. При монтаже шины на плоский обод с трещинами вдоль несъёмной закраины отставшая закраина приводит к перетиранию прилегающей части борта покрышки. На преждевременный выход покрышки из строя влияет слабая неравномерная затяжка гаек крепления колёс, вызывающая их боковое биение.
Проверка состояния шин и правила их монтажа и демонтажа.
Большое значение в увеличении долговечности шин имеет своевременное устранение замеченных повреждений. Шины, имеющие механическое повреждение (пробои, порезы), должны быть сняты с автомобиля и отремонтированы. Незначительные повреждения следует устранять с помощью специальных автоаптечек, а более крупные – способом горячей вулканизации. Добиться долговечности автомобильных шин можно путём соблюдения всех правил их технической эксплуатации. Первое требование заключается в правильном монтаже автомобильных шин. Перед тем как монтировать шины, необходимо проверить состояние ободов. Обод должен быть чистым, иметь правильную форму. Особенно важно, чтобы на ободе не было забоин, вмятин, погнутости, глубоких царапин при монтаже на него бескамерной шины. Обода, имеющие ржавчину, зачищают и окрашивают. При установке камерных шин предварительно проверяют состояние внутренней поверхности покрышки и, убедившись, что на ней нет трещин и складок, слегка припудривают её тальком. Для монтажа шин следует применять специальные монтажные лопатки и избегать использование предметов имеющих острые края. В автохозяйствах для демонтажа и монтажа пользуются специальными стендами или съёмниками. Это оборудование особенно необходимо для демонтажа шин грузовых автомобилей, поскольку вследствие большого давления при длительной эксплуатации борт покрышки "приваривается" к ободу и для его отрыва требуется значительное усилие. Заводами гаражного оборудования выпускается специальный передвижной стенд для демонтажа и монтажа шин грузовых автомобилей. Основным рабочим органом этого стенда является съёмник с шестью лапами, установленный на силовом цилиндре. Монтаж шины на глубокий обод (у легковых автомобилей) выполняют следующим образом. Положив колесо отверстием для вентиля вверх, кладут на него покрышку таким образом, чтобы её номер был наверху. Посредством монтажных лопаток заправляют в обод, нижний борт покрышки, вводя его в углублённую среднюю обода. Затем закладывают в покрышку камеру, первоначально вводя её вентиль в отверстие; чтобы камера расправилась, её слегка подкачивают, при этом вентиль не должен иметь перекосов. После этого заправляют верхний борт покрышки в обод, начиная ту операцию со стороны, противоположной вентилю. Когда монтаж покрышки на ободе закончен, накачивают шину до требуемого давления. Вентиль камеры закрывают колпачком во избежание загрязнения и утечки воздуха. При демонтаже шин в дорожных условиях часто бывает сложно отделить борта покрышки от обода. В этом случае на покрышку со стороны, противоположной вентилю, ставят домкрат и начинают им поднимать автомобиль. Под действием приходящейся на домкрат борт покрышки легко отделяется от обода. Для отделения другого борта колесо переворачивают и повторяют указанную операцию. Для снятия покрышки также пользуются монтажными лопатками. Сначала снимают один борт покрышки, выталкивают вентиль камеры (из которой был предварительно выпущен воздух) из отверстия обода и вынимают камеру. Затем, сдвинув один борт в углублённую часть обода, снимают с него другой борт. Бескамерные шины монтируются на обычные глубокие обода. Монтаж бескамерной шины производят обычным способом, последующее же накачивание шины требует предварительного создания герметичности внутренней полости шины. Для этого борта шины должны быть посажены на полки обода, что достигается обжатием шины по окружности протектора. Обжать шину можно с помощью специальной стяжной ленты или закрутив её прочной верёвкой. Обжатую шину накачивают при вывернутом золотнике до давления 0,3-0,4 МПа (3-4 кгс/см2), что обеспечивает посадку бортов шины на полки обода. После этого снимают стягивающее приспособление, ввертывают золотник и уменьшают давление до установленной нормы. На вентиль навёртывают металлический колпачок, который сверху закрывают резиновым колпачком.
Иногда перед покраской автомобиля, сковырнув очередной "жучок", мы вдруг обнаруживаем под ним сквозную дырку. Что-же делать в таком случае? Бежать на поклон к кузовщику со сваркой, или решить эту проблему своими силами? Давайте разбираться. Итак наша задача - убрать совершенно ненужное нам "отверстие".
Приступаем к ликвидации дыр, образовавшихся в результате зачистки. При сложных случаях, большой площади, безусловно, необходимо обратиться к помощи сварки и кузовщика. Мы же, рассмотрим более легкие случаи, где размер дырки не превышает размера спичечного коробка. Ликвидировать их можно двумя способами.
Первый способ.
Наиболее простой, но имеет ряд недостатков. Это, заделать дыру, шпаклевкой со стеклянным волокном. Быстро, но не долговечно, так как вода все равно дырочку найдет! И вылезет, через недалекое будущее на новом покрытии некрасивым пузырем. Поэтому, предпочтительнее все-таки второй способ.
Второй способ.
Принцип такого способа самый простой - это заплатка.
